Главная / Блог / Норвегия

Норвегия

Norvegiya.jpg

Одна из самых красивых стран Европы, Норвегия — моя любовь. Скалы и фьорды. Голубые ледники. Аккуратные городишки. Оставила незабываемое впечатление, которое невозможно сгладить даже спустя годы.

В Осло я чувствовала себя как дома. То ли Осло чем-то похож на Киев, то ли здесь меньше туристов и городской толкотни. В общем, второй раз по маршруту ратуша-парламент-опера-королевский дворец я ехала, отлично входя в повороты. В Осло мы приехали морально готовые, позитивно настроенные. Может поэтому все получилось. Но что смотреть в столице Норвегии, я не знала, так как загодя не готовилась. Посему маршрут выглядел уже обычным образом: нашему автогиду, прозванному Машей, задали точку, выбранную с туристической карты и Маша повела нас прямо в центр города. Экспериментировать с парковкой не захотели, поэтому сразу поставили машину на ближайший свободный паркинг возле вокзала. Стоимость 39 крон /час. И здесь мы познали еще одну систему оплаты парковки кредитной карточкой. Провели в специальном кармашке карточкой, информация считалась, автомат выдал билет. Что написано – непонятно, но оплата по факту проведенного в паркинге времени – это мы поняли сразу. Был, конечно, момент желания «поиграть» с автоматом. Мелькнула мысль взять и просто уехать. Но как говорит моя мама, с государством лучше не играть. Хорошо, что заплатили. Иначе считал бы автомат мои деньги на карточке долго уже без меня. Ведь пока карточкой не проведешь еще раз, время простоя в паркинге тикает и денежки уходят… Можно, правда, заплатить сразу за определенное количество времени, но опыт показал, что мы никогда не укладывались в планируемое время и по этому поводу всегда нервничали – я так точно.

Туристической справки найти нам не удалось, но сразу на вокзале мы подсели в туристический автобус, работающий по очень удобной для туристов схеме. Билет стоимостью 30 долларов действует 2 дня. В течении этого времени гость Осло может в любом месте по маршруту следования автобуса подсесть и прокатиться до следующего памятника. А можно проехать весь маршрут сразу за полтора часа, не запомнили – назавтра повторите. Во время передвижения по городу приятные мужской и женский голоса на английском и немецком языках рассказывает историю города, его достопримечательности… Далее про маршрут. Мы остановились у музея Кон-Тики, чтобы посмотреть на всемирно известные лодки Тура Хейердала. Вход – 50 крон. После чего осмотрели крепость и побродили по городу.

Собственно, Осло – один из древнейших городов Норвегии. Но выглядит столица очень молодо и современно. Динамичности ей придает наличие порта и постоянно курсирующих паромов и больших пассажирских суден. В день нашего пребывания в Осло в порту стоял огромный лайнер Роттердам.

Архитектура города, в частности его старая часть – это постройки конца 18 — начала 19 века, когда строить начали из камня, потому что все деревянное до этого безжалостно горело. Что говорить, если королевская резиденция за всю свою историю горела несколько раз, в связи с чем неоднократно перестраивалась.

У города очень спокойные цвета – ненасыщенный желтый, неяркий красный, фактурно песочный. Стиль строгий и сдержанный. В новых фешенебельных районах, расположенных на набережной, преобладает стекло и темно-красный кирпич. Мне это напомнило Гамбург.

Городская ратуша была построена в 1950 году и выглядит не так, как типичные ратуши западноевропейских городов. Здание современное и ничем не примечательное. Да и сама площадь сделана кругом, а не стандартно по квадрату. Все исторические достопримечательности находятся рядом. Если не пускаться во все тяжкие по музеям, то обойти центр города можно за полдня. Да, Осло на самом деле не так уж велик. Главное – не попасть на самую длинную торговую улицу страны, на которой разместилось около 400 магазинов, ресторанов, кафе, бутиков. Время здесь летит быстро, унося с собой и деньги.

Три часа спустя, чистя зубы на улице под ночным небом, я с улыбкой вспоминала Осло. На ночлег мы остановились в кемпинге стоимостью 370 крон без веранды и 400 с верандой за домик на 4-х. Все удобства – на территории. В домике есть электроплита, кухонная мебель, зеркало, стулья, холодильник и много розеток. Белье стоит отдельно 60 крон за комплект. Правила приема душа нас порадовали: каждая минута стоит крону. Минимальная такса – 5 крон. Кинул монету в автомат и полилась горячая вода. Холодная без ограничений в умывальниках на улице. Завтраков нет.

Дороги в Норвегии платные. Что неудивительно, ведь их строительство обошлось в немалую сумму в виду очень большого количества туннелей. Выехав из Осло в сторону Кристиансада, мы постоянно выныривали из туннеля в туннель. Каждые 100 километров надо платить от 20 до 30 крон за легковой автомобиль.

И кстати в Осло в тот день мы первый раз поставили погоде твердую «5». Северная страна, а в июле удалось без курток. О чем пожалели сразу же на следующий день, проснувшись в дождливое утро. Казалось бы, когда еще в Норвегии может быть тепло, как не в августе? Но эта страна полна неожиданностей. Светит солнце, но в то же время идет дождь. Именно непредсказуемость погоды стала определяющим фактором скорости движения на дорогах – в городе не больше 60, за городом не больше 90. Но чем глубже в страну, тем больше фьордов и скал, а значит, меньше скорость. Правда, здесь не хочется ехать быстро: строгая красота норвежских фьордов завораживает и заставляет восторгаться даже очень бывалых путешественников. Кажется, что скалы потрескались от времени, а мощные ливни заполнили разломы чистой водой. Здесь очень спокойно и как бы ни спешил, что-то заставляет остановиться и постоять у воды.

Если двигаться из Осло на Ставангер южным берегом, то фьорды начинаются уже за Кристиансандом. В тот день нам не повезло с погодой: дождь лил не переставая. Поэтому Ставангер – один из красивейших городов Норвегии мы наблюдали, практически не выходя из машины. Несколько островов, на которых раскинулся город, соединяют высокие мосты. Здания все сплошь и рядом невысокие, обшитые деревом и выкрашены в разный цвет. Таким был город при основании, таким остается и поныне. Это не исторический музей под открытым небом, как в Стокгольме или Осло. Здесь и сегодня живут люди. Кажется, будто попал в сказку: на острове как нарисованные 15-20 домов – все белого цвета и похожей формы, выстроились в ряд. Если убрать из картинки современные яхты, то кажется, что время здесь застыло уже лет сто назад.

Стоимость парковки в Ставангере: возле парома 10 крон первые 4 часа, далее по 20 крон.

От Ставангера в наш Лисботн ежедневно курсирует паром. Попасть на него нам не удалось, потому как приехали мы поздно. Но это оказалось и к лучшему. Такой дивной красоты, которую пришлось наблюдать по дороге из Ставангера в Лисботн, я ранее нигде не встречала. Да, скалы и фьорды, затянутые туманом, что создает драматичность: ныряя за поворот, никогда не знаешь, что ждет тебя за ним.

Дорогой в Лисботн пользуются немногие. В поселке днем находится не более 60 человек, большая часть из которых приезжает сюда на пароме из Ставангера. В основном, все они заняты на гидроэлектростанции. В самом же Лисботене живет не более двух десятков человек. Но единственный кемпинг, а также бед и брекфест никогда не пустуют: Лисботн – Мекка бейс-джамперов со всего мира.

Дождь в тот день так и не кончился, но Лора, в доме у которой мы остановились, обнадежила нас хорошим прогнозом погоды на завтра. «Дожди здесь падают неделями, но завтра должно быть солнечно», — загадочно сообщила она нам. А вот зимой здесь совсем грустно: солнца не видно месяцами и местные жители иногда выезжают специально в Ставангер, чтобы увидеть небо, не затянутое облаками. Продуктами также запасаются на недели или даже месяцы: ближайший магазин находится в 30км от сюда.

Дорога в Лисботн казалась фрагментами фильма ужасов и триллера одновременно. Горный массив Кьерак – самый известный в мире объект бейс-джампинга. Высота некоторых экзитов достигает тысячи метров. Подъем на гору длится 2 часа: без специальной подготовки не подняться, группа двигается в очень быстром темпе.

Эйдфьорд – небольшой городок в Хардангефьорд. Он знаменит своими водопадами, один из которых входит в 5-ку самых больших водопадов Норвегии, ледниками, Фломской железной дорогой, центром научных исследований и самой большой в Европе гидроэлектростанцией. В научном центре экскурсию стоит начать с просмотра 20-минутного фильма, ради которого собственно и стоит посетить этот центр. Снятый на специальную линзу, фильм демонстрируется на 5 экранах, размещенных под углом к центральному. Это создает эффект полного присутствия зрителя на месте съемки. А если учесть, что 90% фильма снято камерой с вертолета, то эффект просто колоссальный. При поворотах геликоптера голова кружится очень натурально. Где бы вы не были в Норвегии, такое возможно увидеть только с воздуха, поэтому посмотреть фильм стоит. Птицы, животные, зима, водопады и горное плато – главные герои фильма о Хардангевидда.

Горные дороги очень узкие. Чтобы было понятно, может ли автомобиль двигаться этой дорогой, на въезде ставят ограничители по ширине самой узкой части дороги. Если ваш автомобиль не может проехать, значит, вам следует искать другой путь. Для безопасного передвижения в две стороны, почти каждый километр, а иногда и чаще сделаны специальные «кармашки» с возможностью пропустить встречную машину. Днем подобные «дороги троллей» впечатляют пейзажами, от которых просто захватывает дух, а поздним вечером в горах на узких тропах кажется, что в проводники вам выйдет сам хозяин дороги – сказочный тролль. И даже здесь присутствует боковая разметка – хотя бы потому, что не везде стоят отбойники – слететь в пропасть, особенно на закрытых поворотах проще простого.

В некоторых случаях, если движение на объездной дороге очень интенсивное, а дорога узкая, ставят дорожный патруль, который следит за графиком одностороннего движения. Именно так мы объезжали туннель перед городом Одда. Но непосредственно перед ним дорога во второй раз пошла по объездной и мне надолго запомнились эти моменты. Тропа вьется на высоте нескольких сотен метров по уступу скалы, солнце уже село, но ночь еще не наступила, и в вечерних сумерках угадываются повороты, пропасти и боковые выступы скал.. Надо иметь хороший вестибулярный аппарат, чтобы выдержать многокилометровые серпантины норвежских фьордов и постоянный перепад высот. Спустя несколько лет я все еще вспоминаю горные дороги в Норвегии как одни из самых мистических.

Фломская железная дорога – самый известный туристический аттракцион в регионе Зогнфьорде. Построенная в конце 19-го века для соединения железной дороги с Бергена и морского пути во Фламе, в конце 20-го века она стала довольно прибыльной туристической достопримечательностью. Примерно 5-я часть пассажиров Фломской линии покупают билет в два конца, чтобы просто посмотреть водопады, низвергающиеся в пропасть и живописные деревеньки, раскинувшиеся в долине. Остальные действительно перемещаются из Флама в Берген или обратно, совмещая приятное с полезным. Все же, почти 100% пассажиров Фломской линии так или иначе туристы: местные жители предпочитают ездить автомобилем – так дешевле. Билет в оба конца на Фломбане стоит 290 норвежских крон. Основная часть маршрута Флом-Мырдал. Флом расположен в долине, где заканчивается фьорд. Железная дорога пролегает наверх до Мырдаля, расположенного на высоте 865 метров над уровнем моря. Далее до Бергена надо пересаживаться на другой поезд, ведь 8 фломских вагонов спускаются опять в долину. Поезд для Фломской линии был сконструирован специально: здесь используется специальная тормозная система. В одну сторону поезд постоянно поднимается, но на обратном пути практически все время тормозит. На маршруте находится несколько станций: некоторые абсолютно функциональны, так как находятся в населенных пунктах, а некоторые туристические. Например, остановка у водопада, где путешественники могут на 5 минут выйти из вагона и насладиться низвергающимся водопадом, музыкой и танцами девушек на скале. Многие используют Фломскую линию для достижения определенной пешеходной тропы, откуда начинают подъем в гору. Путешествие Фломской линий длится час и сопровождается комментарием проводника, рассказывающего, что находится по правую или левую сторону дороги. Все, кто интересуются Фломбаном более детально, могут ознакомиться с его историей в музее, который находится во Фломе рядом со станцией. Впрочем, там все рядом: 3 отеля, 10 домиков и 5 ресторанов. Как сказал нам услужливый сотрудник туристического бюро станции, здесь один банкомат, один магазин и один полицейский на 3 города.

Путешествие Фломской железной дорогой принесет вам немало удовольствия, если вам повезло с погодой. В противном случае придется наблюдать серые тучи, нависшие на фьордами на вашем уровне. И скучать в ожидании солнца, как делали мы.

Солнца в тот день нам пришлось ждать долго. Еще неоднократно в течении всего дня казалось, что вот-вот туча зацепится за гору, прольется дождем и после этого выглянет солнышко, туман рассеется. Туча на самом деле цеплялась за скалу, моросила дождем, но никуда не уходила. Поэтому, продвигаясь дальше не север страны, между поездкой на пароме по самому узкому в Норвегии фьорду и проездом в самом длинном в мире туннелем мы выбрали последний. Почти 25-километровый туннель в любую погоду самый длинный и всегда сухой. А узкий фьорд в тумане всего лишь фьорд, не более.

Туннель мы проехали за 17 минут. Не потому что ставили рекорд на скорость, а потому что очень спешили на другой паром, отходящий ровно в 15.05. Один раз в туннеле табло предупредило нас о превышении разрешенной скорости 80км/час, второй раз блымнул красный свет и нас видимо таки сфотографировали. Настроения это не испортило, хотя скорость мы таки сбросили до 100 км/час. Туннель прекрасно освещен и хорошо вентилируется, в течении всего маршрута сделано 3 остановки, где можно насладиться белыми стенами с фиолетовой подсветкой – видимо для тех, кто депрессирует, находясь так долго под землей. Само собой, каждые 2-3 километра телефон SOS и каждый километр сообщают, сколько уже пройдено и сколько еще осталось. Никаких макдональдсов, никаких туристических бутиков. Не подумали, в общем.

На паром успели тютелька в тютельку, хотя уже не надеялись, так как 2 раза промахнулись на въезде в город, не увидев указателей на паром. Но удача была на нашей стороне, в отличие от погоды. Продолжало моросить, поэтому даже поездка на пароме, кроме укутанных в тучи скал, ничем не порадовала.

В Копангере мы остановились возле старейшей в Норвегии деревянной церкви. Церковь до сих пор действующая и в этот момент там как раз венчали молодую пару. Объяснив, что происходящее «приват», нас выставили за дверь, не предложив норвежской водки за здравие молодых. Побродив вокруг церкви под моросящим дождем, мы сошлись на том, что выглядит она стильно и повенчает еще не одну сотню молодоженов.

Еще в тот день нам повезло попасть в народный музей Зогнфьорда и музей ледников. Первый экспонировал все, что могло рассказать об истории края за последние 2 столетия – от предметов сельского хозяйства и быта начала 18 века до построек тех времен. Второй предварял знакомство путешественников с самым большим в Европе ледником Йостендаль, рассказывая в доступной форме, что такое ледник, как он образуется и что с ним происходит в течении многих тысячелетий. Я была поражена, узнав, что некоторые рукава ледника существуют уже более тысячи лет. Вход в музей стоит 90 крон и работает до 19.00, что очень удобно, поскольку большинство музеев в Норвегии работает лишь до 17.00. Экскурсию рекомендуется начать с просмотра фильма все того же режиссера. Специально для съемок использовалась камера с 5 встроенными объективами, благодаря чему был достигнут угол съемки 210 градусов. Фильм показывает самые красивые места ледника, куда своим ходом добираются лишь профессиональные туристы со специальным снаряжением. Более доступен Бриксдальбрин – один из рукавов Йостендаль и его самая красивая часть – Олдедаль.